Кто такие подшипники дифференциала?
Дифференциал представляет собой такое устройство, которое позволяет разделить крутящий момент, каждая полуось получит свои ньютоно-метры. Также он позволяет регулировать скорость, с которой вращаются колеса. За счет того, что при повороте внешнее колесо проходит большую дугу, получается пробуксовка. Чтобы избежать возникновения подобной ситуации, используется дифференциал. Из-за этого устройства колеса имеют различную угловую скорость вращения. Чтобы подстроить подобный элемент транспортного средства под дорожное полотно, следует проводить регулировку дифференциала.
Эти элементы имеют 2 части: кольца, расположенные снаружи, запрессовываются в чулки моста; что касается внутренних колец, то их «напрессовка» идет на дифференциал (вместе с сепараторами, кольцами). Сам дифференциал и кольца разделяют регулировочные прокладки. Замену, а также регулировку подшипников дифференциала специалисты называют трудоемкой задачей. Однако на практике это можно сделать в своем гараже.
Снятие внутренних колец проходит довольно просто, для этого необходимо взять двулапый съемник. Если присмотреться, то можно заметить на корпусе дифференциала несколько особых углублений. Следует воспользоваться чем-то, что можно подложить в отверстие для полуоси. Иногда используют болтик вместе с головкой на полдюйма, однако лучше, скорее всего, сделать специальную оправку. А вот вынуть кольца, расположенные снаружи, из чулков – это намного сложнее.
Рекомендуется в таких ситуациях использовать обратный съемник. Но канавка, которая находится под подшипником, не слишком глубокая, поэтому съемнику не за что зацепиться. По инструкции нельзя заменять ролики с внутренними кольцами и оставить старые кольца. Поэтому умельцы делают из уголка различные приспособления. Нужно сделать чулок свободным от лишних компонентов.
После этого его следует перевернуть, используя длинную трубу, выбить подшипник при помощи кувалды. Обратная «напрессовка» подшипников осуществляется при помощи медной выколотки, молотка. Необходимо аккуратно наносить удары по различным сторонам. Помните: регулировать подшипники необходимо за счет прокладок. Именно поэтому следует подобрать пакет прокладок, что будет гарантом свободного вращения подшипников. Необходимо отметить, что подбор любых запчастей для машин является очень ответственным заданием. Как не допустить ошибок, вы можете узнать здесь.
Что делать с задним дифференциалом?
У этого компонента автомобиля есть редуктор, регулировка которого бывает необходимой в том случае, если он издает характерный гул. Очень часто автомобилисты слышат его уже на скорости в 30 км/ч. Объяснить причина появления подобного гула можно механическими повреждениями либо же постоянными перегрузками машины. Вам придется снять, осмотреть сателлиты и подшипники, фланцы и сальники. Если эти элементы износились, то они подлежат замене. Если автовладелец не имеет понятия, как выглядит каждая из этих деталей, то он может заглянуть в руководство по эксплуатации.
Регулировку заднего дифференциала необходимо проводить следующим образом. Сначала нужно взять ведущую шестерню, затем шайбу, втулку и подшипники, фланец. После этого гайка затягивается, при этом нужно соблюсти необходимое усилие (можно воспользоваться специальным ключом, который имеет динамометр). Если подобного инструмента нет, то нужно применить мерный рычаг. Каждый миллиметр его хода необходимо проверять давление на него, для этого пригодится безмен. Такая процедура является трудоемкой, хлопотной, однако точность с осторожностью не будут лишними. Гайка затягивается на 1 Н, фланец в это время остается неподвижным.
Ведомая шестерня должна быть поставлена в корпус дифференциала, после чего необходимо затянуть болты. С этого момента нужно начинать регулировку люфта. Гайку нужно затянуть до минимального упора, после чего провернуть ведомую шестерню. Допускается наличие люфта, однако он должен быть небольшой. После этого наступает время для последнего этапа.
Автовладелец должен проверить расстояние между болтами при помощи штангенциркуля, потому что необходима точность вычислений. Затем следует зайти с иной стороны плоскости, а после затянуть все гайки на 1 паз. Затем вновь измеряется расстояние между болтами, оно должно измениться максимум на 2 мм. Остается только проверка шестерни на наличие люфта, он должен быть неизменным. Иногда автовладельцам также приходится проводить регулировку сателлитов дифференциала.
Для каждого автомобиля необходимо не только правильно отрегулировать дифференциал, но и выбрать качественное масло для двигателя. Чем руководствоваться в процессе выбора, узнайте здесь.
Самоблокирующийся дифференциал – что это?
Ни одно транспортное средство не обходится без дифференциала. Его классический вариант имеет один «минус». Когда ведущее колесо попало на лед, снег либо грязь, скорость его вращения удваивается. Второе колесо при этом останавливается, что приводит к пробуксовке и остановке машины. Помимо классического варианта дифференциала есть еще самоблокирующийся дифференциал. Он может функционировать как обычный дифференциал, а когда идет пробуксовка колеса, он блокируется. Это приводит к тому, что ньютоны-метры идут на 2 колеса, что позволяет транспортному средству продолжить движение.
Что касается недостатка подобного устройства, то при поворотах «самоблок» хочет, чтобы ведущие колеса крутились с одной скоростью. Это значит, что машина пытается ехать прямо, хотя ее владелец поворачивает «баранку». Но есть у такого элемента автомобиля и свои преимущества. Стоит подобный дифференциал не так уж дорого, процесс его установки очень простой. Он также не потребует от автовладельца дополнительных усилий. Регулировку самоблокирующегося дифференциала можно не проводить, он также не имеет возможности отдать весь крутящий момент на 1 колесо (снижает риск поломки полуосей).
«Самоблоки» имеют 2 важных параметра – величина преднатяга, коэффициент блокировки. Последний зависит от конструкции дифференциала, является суммой двух слагаемых: одно пропорционально крутящему моменту, а другое от него никак не зависит. Если срабатывает «самоблок» кулачкового/винтового типа, то в трансмиссии создается пиковая нагрузка, увеличивающая износ деталей. Если самоблокирующийся дифференциал находится на оси, расположенной спереди, то создается усилие и на «баранку». На небольшой промежуток времени это приводит к снижению характеристик управляемости машины.
В связи с этим некоторые «самоблоки» отличаются муфтой предварительного натяга. Она гарантирует, что блокировка сработает плавно. Если подобный самоблокирующийся дифференциал установить на передней оси, то можно будет забыть о рывке «баранки». При движении по асфальту машина с «самоблоком» ведет себя предсказуемо на поворотах, неплохо показывает себя транспортное средство и на песке. Если вы желаете получить спортивные результаты, то «самоблок» будет просто незаменим. Для их достижения потребуется, чтобы у вашей машины не было утечки антифриза. Как это определить и что можно сделать, узнайте здесь.
Для «глубинки», где дорог нет - весьма полезен. Для обывателя городского и «полудачного», сей внедорожный атрибут, как и прочие шноркели, лебедки, кенгурины - продукт скорее знаковый, нежели пригодный к ежедневному употреблению».
Леонид Анатольевич КНЫШЕВСКИЙ, начальник испытательного комплекса Ульяновского автомобильного завода:
«Межколёсная блокировка дифференциала вещь нужная, но требует весьма обдуманный подход к установке и использованию. Самоблокирующийся дифференциал - механизм, требующий к себе профессиональное отношение в использовании. Не на всякий автомобиль его можно устанавливать. «Чайнику» тем более!
Автомобили, имеющие малый момент инерции («Нива» и др.) на «самоблок» наверное, никак не повлияют. А вот «тяжеловесы», к которым можно отнести «УАЗ», приведут к его быстрому износу. Это обстоятельство плюс потеря курсовой устойчивости автомобилей на скользких дорогах с серией переменных поворотов - причина того, что серийно этот механизм применять нельзя. Хочешь установить в частном порядке - пожалуйста! Но я ввёл бы требования от ГИБДД - подпиши обязательство соблюдать повышенное внимание в процессе вождения этого авто.
Принудительная блокировка - дороже, но это именно то, что нужно «тяжеловесам»
Рубен Иосифович АГИКЬЯН, начальник бюро внедорожных видов гонок «ЛАДА Рейд» Управления спортивных автомобилей ОАО «АВТОВАЗ»:
«Для повышения проходимости автомобилей Нива в первую очередь необходима межколёсная блокировка и пониженные пары в мостах. Правда использование «самоблока» в переднем мосту приводит к недостаточной поворачиваемости, поэтому это можно рекомендовать только для очень опытных водителей.
Например, в условиях ралли-рейдов спортсменов полностью устраивают два «самоблока». Но и задача там стоит как можно быстрее преодолеть почти прямолинейный тяжелопроходимый участок. Однако в поворотах самоблокирующийся дифференциал может сделать машину плохо управляемой, что опасно для малоопытных водителей. Кроме того, передний «самоблок» затрудняет управление при движении в «триальном» режиме - с большим количеством поворотов малого радиуса. Автомобиль не вписывается в повороты.
Для большинства обычных водителей вполне достаточно «самоблока» только в заднем мосту. Если бы для Нивы имелась принудительная межколёсная блокировка, то её установка в переднем мосту в дополнение к заднему «самоблоку» являлась оптимальным вариантом
Здесь мануал велит напрессовать подшипники не до конца, вставить дифф в мост и стянуть половинки болтами. Затем разобрать мост и замерить зазоры. Делать это нужно при снятой ведущей шестерне ГП. Чем замерять зазоры я не придумал, поэтому напрессовал один подшипник полностью, а зазор во втором замерял непосредственно пачкой прокладок.
При напрессовывании колец с роликами и сепараторами на дифференциал есть опасность рассыпать подшипник, надо действовать осторожно. Особенно страдает уже надетый подшипник, поэтому при напрессовывании второго подшипника под дифференциал стоит подложить дощечку и кусок резины.
При сборке моста надо не забыть про прокладку, которая должна быть между половинками, все регулировки выполняются с ней. Собирать мост удобно в вертикальном положении, поставив длинный чулок неподвижно и ставя на него короткий.
Регулировочные прокладки бывают разной толщины (по-моему, три варианта), от довольно толстых, до почти фольги. Точно подобрать толщину пачки прокладок путем всовывания в зазор не получается, при сборке прокладки уплотнятся, поэтому к подобранной пачке стоит добавить пару нетолстых прокладок.
Далее можно разделить прокладки примерно пополам и подложить под подшипники, сняв их. На прокладках срезаны края, их стоит ориентировать в сторону углублений под съемник, чтобы они не мялись при снятии подшипников (а снимать их нужно будет не раз).
Опять собрать мост, через отверстие ведущей шестерни ГП попробовать чем-нибудь покрутить дифф. Если не крутиться или крутиться туго – разобрать и убрать тонкую прокладку, если крутится свободно – разобрать и попробовать добавить тонкую прокладку. Повторять это все много раз. Можно не закручивать при каждой сборке все восемь болтов, а обойтись тремя. В идеале нужно добиться, чтобы дифф вращался свободно, но при добавлении самой тонкой прокладки начиналось чувствоваться усилие.
Этап регулировки номер два: выставление зазора в главной паре. Нужно вернуть на место ведущую шестерню ГП (ее регулировка выполняется отдельно, предполагается, что это уже сделано). Затем опять собрать мост и покрутить за хвостовик в разные стороны, сделав не меньше шести оборотов (чтобы пройти по всей ведомой шестерне). Если редуктор клинит – переставлять прокладки с одной стороны на другую так, чтобы отодвинуть шестеренки друг от друга (набор прокладок уже не меняется, он подобран для нормальной работы подшипников). Если при изменении направления вращения хвостовика чувствуется люфт в зацеплении шестеренок - переставлять прокладки так, чтобы придвинуть шестеренки друг к другу. Повторять много раз до достижения минимального люфта, но чтобы при этом редуктор вращался без заеданий.
После окончания регулировки следует проверить пятно контакта, помазать краской шестеренки, собрать мост и покрутить хвостовик в разные стороны. По результатам проверки переставлять прокладки по книге. На практике далеко не всегда получается нормально увидеть пятно, а оттирать потом шестеренки от краски довольно тяжело, так что можно ограничиться регулировкой по люфту.
В результате понадобится примерно 20-30 разборок-сборок моста. Думаю, что в сервисе так долго возиться не будут и регулировка будет случайной.
